女切生鱼片的故事。里面的女主人公谭记儿，为了救她的郎君，中秋时节，在望江亭上，用一条“三尺锦鳞”骗走了杨衙内的金牌。观众一般都牵挂她的命运，或者欣赏她的唱腔——京剧这个戏唱得最有名的是张君秋先生，而我还多了一份牵挂，她篮里的那条金鲤鱼，多么好吃啊。杂剧的第三折叫《献鲙》，原词唱：“则这鱼鳞甲鲜滋味别，这鱼不宜那煮油煎，则是那薄批细切。”听着就馋人。杨衙内还想煎着吃，随从提醒他：“大人，不要他切就村了。”可见那时候鲜鱼生切着吃，还是一不俗的品位呢。

“那近代的狮吼，中国人好像七筷的少了吧？”小胖麻尾忽然发问。

我先给他纠正发音：“时候，不是狮吼。脍炙，不是筷。”然后说：中国越到近代，就吃脍炙越少，你说的对。为什么呢？一是因为中国的烹饪科学越来越发达，形成了一个博大的中华饮系，菜吃菜的方法成百上千，煎、炒、烹、炸、溜、煮、焖、汆、蒸、扒、炝、煸、煲、煨、熬、涮…而烧烤和生吃，只是其中的一小分，不是绝对没有人吃了，而是在整个系统中占的比例小了。二是中国人觉得，烧烤和生吃，没有多少技术量，主要依靠“手艺”而工和料的效能发挥不够，产品的文化综合不，显示不文明的平，谁都能学会。在中国当厨师，是技术和艺术兼备的一工作，现在还要专门学习和考试的。当然，在日本，刺的厨师也是讲究技术平的，但跟中国的厨师比起来，是远远不在一个层次上的。日本的刺师傅技术再好，也达不到傅玄说的“飞刀浮切，毫分缕解。动从风散，聚似霞委”的境界吧。

唐朝段成式的《酉杂俎》里写一个善于切脍的手南孝廉“能作鲙，彀薄缕细，轻可起。刀响捷，若合节奏。因会客炫伎，先起架以陈之，忽暴风雨。震一声，鲙悉化为胡蝶飞去。南惊惧，遂折刀，誓不复作。”这轻盈得能够起来的鱼片，叫“化蝶脍”杜甫写过：“豉化莼丝熟，刀鸣脍缕飞”和“饔左右挥霜刀，脍飞金盘白雪”杜甫成天哭穷，其实是个大家，他经常在河边等着刚打上来的鲜鱼，就地大吃一顿。宋朝的黄写过：“虀臼方看金作屑，脍盘已见雪成堆。”这已经达到庄讲的“庖丁解”的境地了。中国的等宴席上，烧烤和刺可以当一菜，但是宴席的档次和厨师的平主要是通过其他主菜来显示的。即使是家常菜，例如普普通通的一“地三鲜”或者“保丁”其技术量也胜过烧烤和刺的。

还有第三个原因，烧烤和生，不能完全杀灭中的病菌和寄生虫，容易使人生病。这在人密度不太大的古代还不重要，到了人大幅度增长，都市人密度激增的近古，就需要注意了。明朝的李时珍就告诫过，多吃生鱼片，对健康有害。他的《本草纲目》中写：“鱼脍生，损人尤甚，为症瘕，为固疾，为奇瘤，不可不知。”今天很多中国人看到生生鱼，还是不敢吃，这并非胆小，而是人类文明成果在潜意识中的积淀，生命的本能告诉他，这个东西有危险，不可随便吃。为什么我们说火的发明是人类文明的开始呢？掌握了火，就掌握了改造世界万的利，有火则“明”矣。

泰国的绍福同学说：“那现在中国人又开始吃烧烤和生鱼了，是不是不文明了？”

我说：“如果完全吃生的，不吃熟的，那是倒退，是不文明了。但中国人现在总上还是吃熟的，而且是非常熟的。中国人一般不吃半生不熟的鱼，半生不熟在汉语里是个贬义词。连蔬菜，中国人也熟了吃。西方人生吃蔬菜，嘎吱嘎吱嚼得满嘴淌绿儿，中国人觉得他们跟兔一样，很可怜。中国人最早懂得了温度与文明的关系，喝开，吃熟，这是文明度发达的结果。当然，太文明了，就容易腐败，中国人把太多的智慧用在研究好吃好喝的问题上了。所以现在，中国人煎炒烹炸吃腻了之后，也时常吃烧烤，假装豪随意，逃避一下繁忙张的都市工作压力。这是寻找一返璞归真的觉，并不是要回到古代去。中国人主要吃的还是八大菜系的菜。”