想去的是两个地方，一个就是黎圣母院，一个就是拉雪兹公墓。

因为雨果的浪漫主义杰作《黎圣母院》，我很小的时候就希望有一天能亲自去看看黎圣母院。而关于拉雪兹公墓，我的理由就更充足了，每天都有来自世界各地的游人前往这里，这里已不是一单纯的公墓，而是承载了人们理想的圣地！而我最想看到的就是王尔德的墓地！

很快我们就到了拉雪兹公墓，许多大师长眠于此，墓园，无形中就是与大师的灵魂直接接。

墓园很大，还有些拥挤，低矮的欧式建筑一间挨着一间，但大人的居所大多有一个小院，里面安放一座雕塑。比如肖和尔扎克，肖的宅虽然院内只有几平方米，但也立着一座少女雕塑，雕塑下面的石上有着这位音乐天才的像，围墙外面摆着几盆玫瑰，或红或白。拉雪兹公墓的规划，如同一个袖珍的小镇，整个墓园被纵横的、有名有姓的路分隔成97个区。肖的墓位于11区，莫里哀长居25区，看来戏剧和音乐之间，相隔并不遥远。相比之下，住在靠近围墙的89区的王尔德是有些寂寞了，这个才华和格一样格的戏剧家，死后依然没有回归主。

在与波兰“钢琴诗人”肖、法国戏剧家莫里哀和家尔扎克等安息于此的文坛大师肩而过后，不觉间王尔德墓碑就现在我的前——

文坛匠王尔德的墓地，照他在诗集《斯芬克斯》中的意象，雕刻成了一座小小的狮人面像。20世纪末，在遭到毁誉近一个世纪以后，英国终于给了王尔德树立雕像的荣誉。1998年11月30日，由麦姬·汉姆林雕塑的王尔德雕像在敦特拉法尔加广场附近的阿德莱德街揭幕。雕像标题为“与奥斯卡·王尔德的对话”，同时刻有王尔德常被引用的语录：“我们都在沟里，但仍有人仰望星空。”

王尔德墓编号为89号，占地约10平米，墓碑整是一座白大理石雕塑，横卧的雕像是一位男屈膝腾飞，仿佛在向世人讲述墓主人执着的个以及坎坷的一生，观看者无不为王尔德戛然而止的辉煌事业扼腕叹息。

与其他墓地相比，王尔德墓不算豪华，石材质地也并不奢侈，但别一格的白雕塑和终年聚集于此的人群在整个墓园内特别显。最与众不同之当属墓碑上面印满了参观者的印——

红、粉红…印排列无序，且大小不一——

尽公墓工作人员会定期清洗墓碑，去除不断增加的印，然而每次洗过后不久，络绎不绝的印又会重新显现——

医生家的王尔德从小就展文学天赋，并以优异成绩毕业于津大学，之后不断为世人留下不朽作品，在19世纪80年代后成为欧洲显赫一时的名人。透过其脍炙人的童话作品《快乐王故事集》，以及被誉为“完之作”的《自私的人》等作品，人们不难想像到王尔德的文坛地位。

但令人遗憾的是，反叛的倾向使作家遭遇牢狱之苦，从此朋友和亲戚的背弃令王尔德生活潦倒，辉煌创作生涯也就此结束。1900年，王尔德因病在我们所住的那家酒店里离开了熟读其作品的人们。

多年以来，王尔德非凡的才华和不幸的遭遇引了各地的人们慕名而来，尤其是女追随者更不惜献吻以示仰慕。形各异的印尽现碑，仿佛在与王尔德的灵魂轻声与诉——

是呀！这些代表心的亲吻或许能给作家受伤的心灵带去些许宽和满足吧？

墓基上摆放的写有各国文字的纸片、烟盒甚至地铁票也引了我的目光。顺手拿起几个，上面密密麻麻的文字新旧不一“亲的奥斯卡”这样的称呼频频现在字里行间，慕之情溢于言表——

王尔德辞世后被葬于黎一个不起的公墓。1909年，他的一位挚友把墓迁往著名的拉雪兹公墓。透过经历时间冲刷的碑文，我发现资助建墓者原来也是位女。墓园内的史学专家沙赫莱先生告诉我，由于涉及个人隐私，有关建墓人的背景不便公开。对公众而言，这位隐于其后的女士可能永远是一个丽的谜。

我在猜想，那位为王尔德迁墓地的女，很可能就是王尔德的红颜知己，一想到红颜知己，我就联想到了“红袖添香”，我不知红袖添香算不算是我的红颜知己？