饰，小缠枝多用于妇女衣裙。宋代扩大了使用范围，特别是幛屏围用大朵，已成惯例。金时女真人官服规制，更明白记载，用缠枝朵大小定品级尊卑。三品以上官的幔帐，许用大缠枝，其余用小缠枝。因此朵变化极多，合调更多独到。其中几织金，有可能还是元代纳石失金锦样式。蒙古贵族一般使用纳石失于衣领边缘，朝廷举行“只孙燕”时官服上更不可缺少。散朵大可分作两式：小簇规矩于唐代，朴质中显得妩媚，布局妥贴，是唐人擅长。写生宋代方行，有彩的应叫“生”在宋金文献中通称“散搭”明代属于“装”一分。本集中所收几不同式样，还可以看不同设计方法。另外几折枝，或受宋代染缬法影响而来。特别是几褐地浅绸缎，更可理会到宋元时的生产。禁止服用“褐地白”丝织，见于政府法令，因北宋初年染缬限于军用，还禁止印染用的板行。北宋缬纹见于《宋史·舆服志》卤簿分极详尽。所禁止的褐地白有可能正是契丹人所通行。南宋则染缬已一般，得到发展机会。元代在官品上褐本不重要，但人民特别喜褐，陶宗仪著《辍耕录》就说起不同褐约二十。本集中的银褐地“落”绫，可说是一幅构思巧妙而有气魄的作品。

以上几锦缎，在我国丝织图案发展史上，都各有重要。我们如一步把它和唐宋的彩画、雕塑，历代史籍中的舆服志，以及其他文献实联系来注意，必然还可以发许多新问题，而这类问题，过去无从措手，现在有了丰富的实，再和历史知识相印证，是比较容易得到解决的。据目前所知，国内现存明代经面锦，至少还可以整理近千不同的图案。这份宝贵遗产，包了十分丰富的内容，可以作为研究明代丝织纹的基础，也是而研究宋元丝织纹的门径。必须全面的来理解、来分析比较，才可望得更正确的结论。这里提起的，不过是就本图录中所选作品略作说明而已。

古代工艺品最难于保存的，无过于丝织。过去对于古代术品的研究，多限于铜瓷字画，没有把绸缎当作中国术中一个重要门来注意，因此历代许多遗存的实，大都在经常的忽视中被毁坏了。汉代锦缎是因埋藏在燥沙漠中才保全下来的，唐代锦缎也是在沙漠中和敦煌窟中偶然保存下来的。宋元锦缎小分幸而能保存下来，都是在被剪裁成零碎材料后，用到字画包首和册页封面上的结果。明锦的内容，也只是从现存的残余的《大藏经》封面上，才看一原来的面貌。新的生产脱离了优良的民族艺术传统，自然难望有所发展。特别是近五十年来，由于各国对我国经济上文化上的侵略，各劣质纺织品的倾销以及人造丝的倾销，使中国一般纺织生产遭受到严重的摧残，图案纹也逐渐形成一半民地化的庸俗趣味，完全失去了本来健康华的民族风格。近几年才本改正了这情况。目前为了发展新的生产，恢复我国染织工艺固有的优良传统，排除过去残留的半民地化的不良影响，希望艺术家设计千百调鲜明、纹大方的新作品，满足人民不断增长的文化要求，在此首先遇到的就是如何改染织图案这个问题。因此，这锦缎参考资料的版，对于实用术界说来，是很重要的。这些自古代机织工人手中的图案，必然能够帮助术工作者，启发他们的创作情，由此产生许多为人民所迎好的新产品。

本书材料的收集和编选，是在故博院服务的李杏南先生二十年来心好的结果。李先生用个人业余时间注意到这个问题，表现了对于民族文化遗产的护忱，是值得尊重和谢的。

1954年写于北京历史博馆