日益加多，图案格外复杂，达到历史峰。主要生产还在西蜀。纱罗多南方，罗缎名目有加“番”字的，可知织法不是中原本来所固有。锦名“婆”更显明从印度传来。“白鹫”于契丹，也为文献提到过。雨中行已有穿油绸罩衣的。

这时期并且起始有棉织锦类，名叫“木锦”至于“兜罗锦”、“黎单”等西南和外来织也是纹细致的纺织品，则是细麻织品。“蜡幔”是西南蜡染。一般印丝绸图案，已多采用写生折枝，通名生折枝，且由唐代小簇团窠改为满地杂。惟北宋曾有法律严禁印板片行，只许供绣衣卤簿官兵专用，到南宋才解禁，得到普遍发展。临安市销售量极大的彩帛，分即指印丝绢。时髦的且如墨画。北宋服饰加金已有十八名目，用法律禁止无效。北宋时开封女人喜用冠绣领，在大相国寺售最的多是女尼姑手作，反映宗教迷信的衰歇，庵中女尼已不能单纯依靠信徒施舍过日，必须自其力方能生存。和唐代相比已大不相同了。统治者虽耗费万金钱和人力，前后修建景灵、玉清诏应、绛霄等，提倡迷信，一般人还是日益实际，一时还行过本线绣，见于诗人陆游等笔记中。

级丝织中除锦外，还有“鹿胎”、“丝”、“绒背”和“透背”四川是主要产地。这些材料，内容还不够明确。“鹿胎”或是一多彩复印丝绸。“绒背”或指一荣缎、绒纱，近似后来绒。“透背”可能就是缂丝。这些推测还有待新的发现才能证明。捻金锦缎的行增加了锦缎的华，灯笼图案锦且影响到后来极久。“八答锦”富丽多彩已达锦类艺术峰。一用小梭挖织的刻丝，由对称满地鸟图案，而仿照名画鸟，设计布，成为赏玩艺术新品。技术的传，西北回族织工贡献较多。南方还有“黄草心布”、“鸣布”、“”和“红蕉布”特别宜于暑中使用。由于造纸术有一步提，因此作战用衣甲，有用纸作成的，又用纸作帐，也行一时。

元代由蒙古人军事统治中国约一世纪之久。政府在全中国设了许多染织提举司，统制丝织，并且用一严酷官工匠制度督促生产。用捻金或缕金织成的锦缎“纳石矢”和用织成的“绿贴可”当时是两有特别代表的产品，丝绸印染已有九不同名目，且有染三四次的，织毡类利用更多，《大元毡工记》里还留下六十多名目。为便于骑，短袖齐肘的褂起始行。

元代南人官服虽尚多用唐式幞圆领，常服已多习于合领敞式。蒙古人则把发当额下垂小绺，或如一小桃式余发总结分编成两大环，垂于耳边，即帝王也不例外。妇女贵族必姑姑冠（图一），过一尺向前上耸，如图一

一直颈鹅，用青红绒锦成，上饰珠玉，代表尊贵。衣领用纳石矢金锦缘边，平民婢多椎髻上结，合领左衽小袖，比女真略显臃。贵族穿得红红绿绿，无官职平民就只许着褐布绢，惟平民终究是个多数，因此褐名目就有二十四。元代至元年间，才正式征收棉税，可知江南区比较大量植草棉，棉布在国内行销日广，也大约是这个时期。